定制旗袍對量體的要求:
后背寬——測量兩側(cè)腋下間的距離。 (布尺置于后背測量)。
腰圍——腹部成自然放松狀態(tài)， 將布尺沿著-上方的腰圍線圍成一圈。
腹圍——腹部成自然放松狀態(tài)， 用布尺從寬的地方開始繞一圈， 布尺通常位于臀骨的上方處。
臀圍——用布尺從臀部寬的地方開始，旗袍-服裝， 通過臀骨， 圍繞一圈。 這時布尺處于臀部寬的地方。
正面胸高——測量從肩膀gao點處到-gao點 (bp點) 的距離。
后肩到后腰長度——測量從肩膀gao點處到后腰的長度。
認為旗袍是服裝傳統(tǒng)的西化變異。融合了旗袍馬甲和文明新裝的特點， 同時又結(jié)合了西式裙裝的配伍形式， 構(gòu)成了既有西方流行的影子而不同于傳統(tǒng)袍服范1冰冰 (3張) ，又具有鮮明-色和時代象征的新流行和服裝審美的特點，可為中西服飾交融的設(shè)計。他同時認為“旗袍”名稱的起源是一種“誤稱”，蘇式旗袍制作，因為較早倡導(dǎo)旗袍的群體都是都市中受西學影響較深、追求男女平等反對封建禮教的新女性、學生等社會群體，她（他）們絕大多數(shù)是漢族人，她（他）們的祖先在清初經(jīng)過抗爭才為漢族-取得-滿式服裝的權(quán)利，她們不可能去復(fù)辟帝制時代的、還是異族-者的服飾，所以旗裝袍在-復(fù)辟的條件并不具備
現(xiàn)代旗袍二十世紀初盛行內(nèi)穿喇叭型寬大袖子的短襖，旗袍，外套前后擺及地的無袖長馬甲。此后旗袍在邊、袖、襟、領(lǐng)等處作了一些改動，增加了裝飾，出現(xiàn)繁復(fù)的變化。但仍保持舊式旗袍馬甲的平直寬大風格，襲用傳統(tǒng)的直線裁制方式，顯露不出女性的窈窕身段。二十年代后期和三十年代，旗袍培訓(xùn)，旗袍在長短、寬窄、開衩高低以及袖長袖短、領(lǐng)高領(lǐng)低等方面的改動尺度有所反復(fù)。 1929年，受歐美短裙影響，原來長短適中的旗袍開始變短，下擺上縮至膝蓋，袖口變短變小。后來又有校服式旗袍，下擺縮至膝蓋以上1寸，袖子采用西式。這一改變遭非議，1931年后旗袍又開始變長，下擺下垂。三十年代中期發(fā)展到極點，袍底落地遮住雙腳，稱為“掃地旗袍”。原先能遮住手腕的旗袍袖子縮短至肘部。以后袖長越來越短，縮至肩下兩寸，1936年后幾乎無袖。
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